Рыбалка

Купить новые шестерни (главные пары) ГП для катушек Shimano. Цена 1700 руб.

Подготовка к обслуживанию

В любом деле важна подготовка. Для начала стоит определиться с удобным для проведения обслуживания временем, ведь временные затраты, тем более если браться за это дело впервые, составляют от 1 до 3 часов.

Также стоит уделить внимание подготовке рабочего места, где будет происходить всё действо, убрать со стола всё лишнее и обеспечить максимальное свободное пространство и хорошее освещение. Рекомендую всегда стелить на стол либо бумагу (любую, будь то газета или бумага для принтера), либо чистую (желательно белую или однотонную) тряпочку.

Это предотвратит поверхность стола от загрязнения смазочными материалами и попадания промывочных жидкостей. Далее стоит подготовить инструменты, вспомогательные и смазочные материалы, и взрыв-схему катушки (её вы найдёте в коробке, в которой катушка продавалась, в противном случае – интернет вам в помощь, благо с этим сложностей никаких не наблюдается).

Описание лота

В продаже новые оригинальные шестерни (главные пары) ГП для катушек Shimano:Перед покупкой обязательно уточняйте наличие!!07 Nasci (Elf, Ultegra Advance) 2500 (2000S, 2500S, C3000) — 1700 руб08 Stella SW 4000 PG (5000 PG, 6000 PG) — 6200 руб08 Twin power 2500 (2000, 2500S, C3000, C3000S) — 3600 руб09 Twin power SW 4000 PG (5000 PG, 6000 PG) — 5400 руб10 Stella 2500 (2000, 2500S, C3000, C3000S, C3000SDH) — 5000 руб11 Twin power 2500 (2000, 2000S, 2500S, C3000, C3000SDH) — 3600 руб12 Ultegra 2500 (C3000) — 1900 руб15 Twin power 4000 HG — 2500 руб (с паразиткой бесконечника, комплект снят с абсолютно новой катушки, была переделана в PG)15 Twin power 4000 PG — 3700 рубCatana FC, FB (Nexave FB, FC, Exage FC) 2500,3000 — 1500 рубTwin Power 2500 FB — 1700 руб

Инструменты и вспомогательные материалы

Для работы нам понадобятся:

  • набор отвёрток или же отвёртка с набором насадок, обязательно хорошего качества;

  • гаечные ключи №8-10 и №12-14;

  • небольшие пассатижи, иногда могут пригодиться, и пусть лучше лежат под рукой, чем потом бегать и искать их;

  • пинцет, понадобится для работы с мелкими деталями;

  • пара кисточек с короткой и плотной щетиной, ими мы будем производить чистку катушки как внутри, так и снаружи;

  • игла от медицинского шприца, для вскрытия подшипников;

  • деревянная конусная круглая палочка, с её помощью мы будем промывать подшипники;

  • также понадобятся ватные палочки, чистая ветошь и небольшая ёмкость для промывочной жидкости.

Приступаем к разборке

После того, как все подготовительные работы проведены, переходим к разборке нашей катушки. В первую очередь откручиваем рукоятку, снимаем шпулю и убираем их в сторону. Они нам пока не нужны, но к ним мы ещё обязательно вернёмся.

Далее, чтобы получить доступ к внутренностям нашей катушки, необходимо снять ротор. Прежде чем его снять, стоит освободить шток шпули от элементов подшпульного узла, сняв с него регулировочные шайбы, подшпульный подшипник (если таковой имеется) и «трещотку» фрикциона.

Когда шток освобожден от всех навесных элементов, можно приступить к снятию ротора. Для этого понадобится гаечный ключ и, возможно, отвертка. Гайки ротора бывают двух типов: с левой резьбой и с правой.

Как правило, направление резьбы гайки указано на роторе, но если такового нет, то подсказкой послужит контрящий болтик, который может быть установлен у гайки крепления ротора. Если болтик есть – значит, гайка с правой (правильной резьбой) и откручивается как обычно, но только после откручивания контрящего болта; если его нет – гайка «левая», и откручивается в обратном направлении.

Ротор успешно снят и отложен «до лучших времен», как и шпуля с рукояткой, и мы с вами добрались до стопора обратного хода. У катушек Daiwa он кардинально отличается по строению от того, что устанавливает на свои катушки производитель Shimano.

У первых он заключен в специальном гнезде на корпусе катушки и закрыт металлической «ушастой» заглушкой (фото 1), поэтому несколько сложнее демонтируется с корпуса катушки; у вторых же он выполнен в виде отдельного съёмного элемента (патрона, коробки) соединенного с корпусом катушки винтами (фото 2).

Демонтаж простой, но вся соль такого типа обгонки в том, что внутренняя втулка фигурная и имеет рабочую, более широкую, часть. На взрыв-схеме не указано, как именно она должна быть установлена, поэтому, снимая обойму обгонки, запомните правильное расположение внутренней втулки и установленной под неё шайбы. Правильно – широкой частью от корпуса катушки (фото 3, 4, 5).

Теперь снимаем декоративные накладки с тыльной части катушки и с боковых панелей (если они имеются), стопорные колечки подшипников ведущей шестерни (имеются на некоторых моделях катушек бюджетного ценового сегмента) и переходим к располовиниванию корпуса.

Напомню, что лучше всего запоминать, что, откуда, и в каком положении вы демонтировали. Например винты, соединяющие две половинки корпуса, в большинстве случаев имеют разные диаметр, шаг резьбы и длину, и какой где был установлен тоже важно запомнить.

Теперь вскрываем корпус. Тут снова нюансы… Две половинки, левая и правая, и разъединять их нужно в правильном расположении, дабы все «кишки» не высыпались на стол или, что ещё хуже, под него. Правило простое – левая сторона всегда пустая, то есть, грубо говоря, крышка, поэтому кладем катушку на стол правой стороной и аккуратно, без резких движений снимаем левую сторону корпуса.

Далее аккуратно извлекаем все детали механизма из корпуса, сохраняя и запоминая их расположение, и разбираем все узлы.

Очистка и промывка всех деталей и узлов механизма

Сперва стоит промыть все подшипники. В большинстве случаев в катушках установлены подшипники закрытого типа, чаще разборные. Для качественной промывки достаточно открыть обойму подшипника с одной стороны, подцепив колечко иголкой и сняв пыльник.

Стопорные колечки пыльников очень тонкие и имеют склонность выстреливать в разные стороны. Для предотвращения подобных казусов можно использовать резиновую нить или канцелярскую резинку, завязав её вокруг корпуса подшипника. Так вы точно не потеряете стопор пыльника.

Разборные подшипники промываются очень легко, путём насаживания их на конусную палочку и последующего опускания в промывочную жидкость с приданием им вращения. Так вся грязь и отработанная смазка вымываются из подшипника.

Не разборные же подшипники можно промывать с помощью аэрозольных очистителей. Под высоким давлением струя очистителя проникает вовнутрь обоймы и так же хорошо промывает от грязи и старой смазки. Самым лучшим способом промывки подшипников (если, конечно, они не керамические) является промывка их в ультразвуковой ванне (УЗВ).

На заметку. Ультразвуковая ванна – штука хорошая, но не стоит забывать о побочном явлении – кавитации, которая возникает в моющем растворе во время работы УЗВ. Она может пагубно повлиять на металл.

После промывки, подшипники следует просушить, дав им полежать на ткани или ватном диске 10-15 минут.

А пока мы промоем в том же очистителе остальные детали и узлы механизма, за исключением всевозможных шайб. Их лучше просто протирать сухой, чистой ветошью. В первый заход мы смываем остатки старой смазки и возможную грязь с деталей.

После этого, обязательно, нужно заменить промывочную жидкость, на свежую (чистую) и повторить процедуру заново. Для промывки шестерней удобно пользоваться кисточками с плотной и короткой щетиной. (Лично я забрал у супруги какую-то кисточку для мэйкапа.) Ими хорошо прочищаются все пазы и зубья шестерен.

После промывки всех деталей механизма необходимо их протереть чистой ветошью и выложить на чистую поверхность. Не забываем прочистить стопор обратного хода (обгонку). Делается очень просто – не ворсистая ткань смачивается очистителем и просовывается в отверстие роликового подшипника. Совершаем несколько оборотов подшипника в разные стороны и всё – ролики прочищены.

Втулку, которая помещается внутрь роликового подшипника, достаточно так же протереть ветошью, смоченной в очистителе. После очистки я стараюсь не прикасаться к ней руками, а устанавливать на катушку, держа её через тряпку с очистителем.

Смазка и сборка

Все детали промыты и готовы к сборке. Но прежде их стоит обработать смазочными материалами. В качестве смазки для подшипников я использую как консистентную смазку (для не скоростных и опорных подшипников), так и специальное масло для рыболовных катушек, которое, как правило, поставляется в комплекте с катушкой.

Первыми смазываются и собираются подшипники. Пару «пшиков» или 2-3 капли масла в обойму будет вполне достаточно.

Раскатываем смазку по подшипнику и через пару минут можно устанавливать пыльники обратно. А вот на остальные детали смазку стоит наносить в умеренном количестве, здесь принцип «каши и масла» не работает. Сперва наносим смазку на ведущую шестерню, и оставляем её до момента сборки.

Если пользуемся смазкой-спреем, то механизм катушки смазывается после установки его в корпус, если смазка густая, не в виде спрея, то наносим её с помощью кисточки на все детали перед установкой их в корпус.

После того, как механизм катушки, за исключением ведущей шестерни, установлен в корпус, необходимо выставить пиньон и, если она есть, паразитку, ориентируя их по рискам. Убедитесь в том, что не осталось лишних деталей.

Далее собираем корпус катушки, вкручиваем все винты на место (с умеренной силой), одеваем декоративные накладки и собираем обгонную муфту. Основную и самую сложную работу мы провели.

Переходим к ротору

Он тоже нуждается в разборке, чистке, промывке и смазке. Демонтируем дужку лесоукладывателя, декоративные накладки по бокам и все навесные элементы. Под декоративной накладкой со стороны ролика лесоукладывателя находится возвратная пружина и толктель закрытия дужки.

Они тоже нуждаются в очистке и смазке. Тут ничего сложного и особенного нет, главное быть аккуратным с пружинами, чтобы они не выстрелили куда-нибудь. Чистим, смазываем густой смазкой и устанавливаем обратно.

То же самое проделываем с другой стороны, правда, там пусто, и нет никаких механизмов, но трущиеся детали все же стоит протереть от грязи и смазать посадочные места новой густой смазкой.

Ролик лесоукладывателя

Один из важнейших узлов безынерционной катушки. У более дешевых катушек в ролике чаще устанавливаются втулки скольжения, на катушках классом выше – шарикоподшипники. Но что бы ни стояло на вашей катушке – однозначно разбирать, чистить, мыть и смазывать!

Правила работы те же. Запоминаем, что и в какой последовательности было установлено, очищаем от грязи и отработавшей смазки, смазываем двумя-тремя каплями масла и собираем обратно. Эту процедуру рекомендуется проводить с некоторой периодичностью, для обеспечения комфортной и тихой работы этого узла.

Частота проведения мини-ТО узла ролика лесоукладывателя зависит от частоты и условий эксплуатации вашей катушки. Необходимость же проведения данной процедуры может быть определена на слух. Если вы слышите какие-либо посторонние звуки, издаваемые этим узлом – не ленитесь, разбирайте и смазывайте. Иногда это приходится делать даже в полевых условиях.

Финишная прямая

Большая часть всей работы уже позади, можно установить на место ротор, и проверить плавность хода катушки. После сборки вращение рукоятки катушки должно быть лёгким, без посторонних шумов и каких-либо закусываний механизма. Если вы всё собрали правильно – то именно так и будет.

Остаётся обслужить рукоятку катушки и фрикционный тормоз. Да, фрикцион тоже нуждается в обслуживании. Он состоит из нескольких пар металлических и войлочных (или карбоновых) тормозных дисков, установленных во фронтальной части шпули. Чтобы извлечь тормозные диски, нужно сперва убрать фигурное стопорное кольцо.

Мыть диски в очистителе нет необходимости, достаточно протереть их сухой, чистой ветошью. Также нужно удалить всю грязь, которая скопилась в гнезде шпули. Тормозные диски нужно смазать маслом или небольшим количеством густой смазки и установить обратно, зафиксировав стопорным кольцом.

С рукояткой также нет ничего сложного. Снимаем декоративную заглушку кноба, откручиваем цилиндрическую гайку (или винт) и снимаем кноб с оси рукоятки. Аккуратно извлекаем подшипники (или втулки) и шайбы.

Вот и всё, наша катушка обслужена и почти готова к эксплуатации. После обслуживания рекомендую заменить или перемотать шнур. Проверить качество и конусность его намотки, и, если необходимо, откорректировать её с помощью добавления или снятия подшпульных регулировочных шайб.

Adblock
detector